После смачивания опалубки забетонировать ступени и хорошо уплотнить бетон.

Кстати, округлая лестница обладает дополнительным приятным эффектом. Она производит элегантное и богатое впечатление. И еще кое-что: позади внешней закругленной стены возникает помещение, в которое можно убрать остатки строительных материалов. Или там прокладывают электропроводку. Или то и другое.

Совет: сделайте расчет всей массы бетона, которая нужна для кольцевого анкера перекрытия и лестницы подвала. Если вы бетонируете их одновременно, то лучше заказать машину бетона, чем с трудом замешивать эти кубометры в собственном бетоносмесителе.

При разметке лестничного пролета нужно работать тщательно.

Подумайте также о будущем покрытии пола!  
Если опоры предусмотрены в стене, теперь они должны быть выпилены.  
Брусья, которые со стеной соединяют шпонками, образуют основание округлой опалубки.  
Теперь к делу: планки быстро прибиваются к основанию.  
Кубометр бетона весит приблизительно 2500 кг, поэтому усиление опалубки должно быть сверхмощным.
 
На пленку укладывают арматуру. Арматуру ввести также в боковые опоры.  
С монтажом опалубки ступеней завершается тонкая работа. Сделайте дополнительное усиление опалубки.  
Ступени бетонируются, и бетон сразу тщательно уплотняется. Чисто выровняйте поверхность ступеней.
За лестничной стеной можно сложить остатки стройматериалов или проложить электропроводку. 
С помощью цепной пилы или ленточной электропилы за минуту вы заготовите нужное количество планок. И тогда вы почувствуете преимущество округлой лестницы в округлом лестничном пролете: прикрепление нижней опалубки - просто мелочь. Но и в этом случае важно хорошо укрепить опалубку снизу, например, остатками строительной древесины или пустыми поддонами от блоков. Затем, в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки, встраивается металлическая арматура. Части арматуры вводятся в шлицы боковых стен на достаточную глубину, обеспечивающую прочность железобетонной лестницы. Совет: проложите синтетическую пленку между опалубкой и стальной арматурой. Позднее будет легче снимать опалубку, и вы сможете использовать неповрежденные доски для другой лестницы.

Последним шагом в возведении округлой лестницы является установка досок ступеней. Новое преимущество: и в этом случае все доски имеют одинаковые размеры. Важно: усилить жесткость конструкции.

Проблема: если хочется возвести изгибающуюся лестницу в угловатом лестничном пролете, то опалубочные

Решение: округлые лестницы между двумя округлыми стенами. Тогда работа больше не будет такой сложной: к тому же округлые лестницы быстро возводятся именно из пористого бетона. При маленьком радиусе (до 2 м) нужно предварительно заказать блоки необходимой формы. При больших радиусах можно строить из исходных материалов. Для этого нужен "циркуль". В центре круга забивается гвоздь, к нему привязывается шнур. Свободный конец шнура обернуть вокруг карандаша, и чертежный инструмент готов. Первый ряд блоков кладется на стандартный раствор (положить изоляционный картон). Дальше идет работа с тонким слоем раствора. Важно: чаще измеряйте расстояние до центра.

Вернемся к строительству лестницы: вначале начертите на стене ступени лестницы. Длина и высота ступеней всегда одинаковы. При изгибающейся лестнице в угловатом лестничном пролете, наоборот, у каждой ступени другая форма. Далее в боковой стене должна быть выточена боковая опора лестницы (на глубину до 7-10 см).

Затем строится опалубка. Деревянные брусья (4 см на 6 см), которые соединяются со стеной шпонками, образуют основание. Так как расстояние до обеих стен у лестницы везде одинаковое, используются планки одинаковой длины. Изготовление простое: при высоте этажа около 2,60 м до нижнего края перекрытия подвала вам нужно около 110 кровельных планок (сечением 2,4 см на 4,8 см).

Часто на плане начерчены изгибающиеся лестницы.

Самые выгодные лестницы строят из железобетона. Тот, кто отказался от сборных блоков и позднее выложит лестницу стандартной плиткой, получает самое оптимальное соотношение цены и результата.
 
Сделать опалубку прямой лестницы просто. Застройщику-любителю по силам и две лестницы с короткими пролетами и лестничной площадкой между ними. Всегда хорошо укрепляйте опалубку!  
Как только сделана нижняя плоскость опалубки, прокладывается стальная арматура. Стальные решетки и стальные прутья посадите на распорки. Совет: на опалубку положите пленку.  
Опалубка ступеней смонтирована. При этом укрепляют отдельные ступени, для того чтобы во время бетонных работ опалубка сохранила свою форму.  
Важное замечание по опалубке ступеней; чтобы бетон не выжимался из ступеней, доски опалубки устанавливают со смещением (как показано на чертеже).
Облегчает опалубочные работы не только синтетическая пленка на нижней плоскости опалубки. Если забивать гвозди опалубки ступеней не до конца, в этом месте опалубочные работы проводить легче.  
При бетонировании сразу чисто выравнивайте поверхность ступеней. Тогда позже при укладке облицовочной плитки работы можно проводить без последующей подготовки.
При возведении лестницы должно сразу предусматриваться будущее монолитное покрытие пола и плитка для пола. Это означает, что высота самой нижней ступени без отделки рассчитывается из уклона лестницы плюс толщина покрытия пола. Покрытие самой верхней ступени должно находиться в одной плоскости с готовым полом первого этажа. Поэтому по окончании работ без отделки там будет неровность, но зато позднее не надо делать подкладку при покрытии пола. Если покрытие лестницы имеет толщину, равную планируемому покрытию пола, эта неровность точно соответствует ему по толщине. 
Блоки для округлого лестничного пролета изготовляются с помощью шаблона.  
Ленточной пилой разрезают все блоки для округлых стен и складывают на видном месте. Тогда не потеряется ни один блок. 
Начертите на полу линию круглых стен лестничного пролета.
Первый ряд задней стены положите на стандартный раствор, измерьте расстояние до центра.
Все остальные блоки кладутся, как обычно, на тонкий слой раствора.
Первый ряд передней стены кладется также на стандартный слой раствора.
Когда профиль отпилен, в шов стыка наносится тонкий слой раствора.
 

Лестницы из сборных блоков

Имеются прямые и изгибающиеся лестницы в виде сборных блоков высотой в один этаж. Поставляются также лестницы с лестничной площадкой до половины высоты этажа. Важно, чтобы с самого начала были сделаны точные измерения, так как последующие исправления невозможны. При возведении стен нужно точно придерживаться планов. К сожалению, часто бывает, что лестницы из готовых блоков все же не подходят, так как были упущены мелочи. При особом типе готовых лестниц таких проблем не знают: ступени из пористого бетона растут вместе с кладкой стен. Ступени кладутся как монолитные перемычки в боковой стороне несущих стен.
 


Важно: установите доски отдельных ступеней с небольшим смещением. Нижний край "ступени 2" устанавливается на 1-2 см ниже верхнего края "ступени 1". По этому принципу делается опалубка всей лестницы. Этой разницы достаточно, чтобы бетон не вылился из-под досок. Если доски опалубки разместить по-другому, бетон, которым заполняется верх, выльется из нижних ступеней. Совет: не замешивать слишком жидкий бетон. Каждый раз между бетонированием ступеней делать несколько минут перерыва. Тогда бетон сможет уже выдержать давление следующей ступени.

Не забывайте перед бетонными работами смачивать опалубку и прилегающую кладку стены, а также уплотнять уложенный бетон. Чисто выравнивайте отдельные ступени: делается окончательная поверхность, на которую позднее будет уложена половая плитка.

Поднимаемся вверх: лестница из подвала на первый этаж

В то время как лестница от поверхности земли до верхнего этажа часто имеет облегченную строительную конструкцию из дерева или стали, почти все застройщики выбирают для лестницы в подвал массивную бетонную конструкцию. Менее информированные застройщики решают при этом делать лестницу из готовых блоков, переоценивая опалубочные работы. Нужно знать: во время возведения перекрытия этажа сборные блоки не подвергаются ударам, с лестницей дело обстоит по-другому. Тут сможет каждый, кто строит сам, сэкономить несколько тысяч марок.

Для прямого лестничного пролета сделать опалубку совсем просто. Косая нижняя сторона опалубки состоит из отдельных деревянных досок, которые снизу хорошо подпираются. В плане расчета статических нагрузок вы можете прочесть, сколько арматуры требуется для лестницы. Большое внимание следует уделить опоре. Если лестница расположена слева или справа в стенной кладке, то необходимы боковые шлицы, в которые вводится арматура. Должна быть гарантия того, что стены выдержат нагрузку лестницы. Если сбоку нет несущих стен, то лестница имеет верхнюю и нижнюю опоры. В районе фундаментной плиты с этим никогда нет проблем. У перекрытия делается усиление: железобетонная балка или стальной профиль. Перед бетонными работами ваш консультант осмотрит арматуру. После установки стальной арматуры подходит очередь ступенек лестницы, ее пролет предварительно нужно начертить на стенах. Доски ступеней укрепить в стене гвоздями (см. серию иллюстраций). Важно: гвозди забивать не до конца. Иначе позднее возникнут ненужные трудности с опалубкой. Ссылка: доски ступеней должны быть минимум 2,4 см толщиной, а при ширине лестницы в 1 м иметь дополнительное усиление каждой ступени. Не недооценивайте, пожалуйста, давление бетона!

Без досок, без клиньев: для перемычек берутся готовые блоки

Ваш подвал медленно приобретает законченный вид. Прошли времена, когда вы с удобством, стоя на полу, могли укладывать блоки. Вам теперь нужен прочный настил (подмости) для кладки стен. И еще кое-что новое: во внешних стенах вы должны предусмотреть ниши для окон подвала.

Часто высота окон подвала составляет 75 см. При высоте этажа строения в 2,50 м и перемычки в 25 см, вы должны на высоте стены в 1,50 м (высота подоконной стены) предусмотреть ниши для окон.

У ркон жилых помещений часто высота подоконной стенки 1 м. Разумеется, можно сделать любую другую высоту. Но всегда лучше, когда придерживаются модульной сетки кладки стен. Это экономит время. Если оконные ниши сделаны высоко, нужно точно, как у дверей, делать так называемые перемычки, с помощью которых перекрываются отверстия строения. Раньше для перемычек расточительно делалась опалубка из дерева, а затем проводилось бетонирование. Но сейчас используются готовые блоки. Перемычки бывают в виде монолитной строительной детали или в виде U-образной формы, которая затем бетонируется. Технически возможно встроить монолитные перемычки из пористого бетона до ширины в просвете 1,75 м. Для любителя, не имеющего крана, все же имеет смысл над дверными проемами в ненесущих стенах выбрать относительно легкие в этих местах монолитные перемычки. В несущих стенах U-образные блоки дают больше преимущества: расточительная опалубка отпадает, так же как и перемещение тяжестей, поскольку детали (U-образные блоки, арматура, бетон) лежат в допустимых границах.

Арматурный каркас собирается над опалубкой

Арматурный каркас собирается из стальных прутьев и скоб. Вначале длинные стальные прутья свободно выкладываются над опалубкой (на подпорках), а затем скобы задвигаются на место одна за другой. Скобы должны окружать стальные прутья. Скобы нужно поворачивать таким образом, чтобы их разъемы не были всегда в одном и том же месте. Разъемы разместить по кругу. Затем связать стальные прутья и скобы проволокой. Важно, чтобы скобы сохраняли по отношению друг к другу расстояние, предусмотренное статическими расчетами, а прутья должны располагаться друг над другом: одни внутри, а другие снаружи. До начала арматурных работ переговорите со своим консультантом. Он скажет вам точно, где они должны находиться. Стыки в перехлест также не должны быть в одном месте: стыки располагать со смещением. Теперь вы опускаете арматурный каркас в пустоту стены и ставите распорки. Они обеспечивают точное положение арматуры.

До того как запустите свою бетономешалку или (при больших объемах работ) подвезете готовый бетон, смочите возведенную опалубку изнутри. Затем укладывайте бетон слоями и хорошо уплотняйте кельмой. На дне опалубки бетон должен хорошо залить металл. Верхнюю поверхность свежезабетонированной кольцевой балки нужно очень чисто выровнять. Остатки бетона сразу удалить, а выступающий гравий заполнителя бетонной смеси утопить в смеси или вынуть.

Кольцевая балка заменяет стену из железобетона

Своевременно скажите своему статику, что хотите построить дом по своему плану. Тогда, в случае больших нагрузок на грунт, он примет решение о возведении отдельных кольцевых балок во внешних стенах подвала, вместо массивных бетонных стен.

Те, кто строит сам, безнадежно измучаются, если должны будут возводить массивную бетонную стену. Чтобы сделать опалубку стены, нужно иметь много опыта и подходящего опалубочного материала. Армирование и бетонные работы тоже сами по себе тяжелый труд. Стены из железобетона строят, как правило, при высоких грунтовых водах и больших нагрузках на грунт. Водонепроницаемый бетонный подвал могут построить только профессионалы. Если нужно только принимать во внимание большие нагрузки на грунт, то кольцевая балка из железобетона - решение проблемы для любителя. Тот, кто строит свой дом из пористого бетона и при использовании кольцевой балки, имеет хорошие возможности. Вместо опалубки из досок, берутся U-образные блоки или узкие плитки, предназначенные для облицовки стен снаружи и изнутри. Другое преимущество: во время штукатурных работ уже получена одинаково ровная поверхность.

Иногда необходимо построить кольцевые балки только в одной или двух стенах. При выполнении этих работ нужно обратить внимание на то, чтобы кольцевые балки, действительно, протягивались от одного угла дома до другого так, чтобы детали конструкции входили в прилегающие внешние стены.

При возведении стен следует предусмотреть шлицы и ниши

Во время кладки стен нужно предусмотреть большие шлицы для сточных труб и нагревательной системы (а также для дренажа топливного бака) и ниши для распределительных щитков электротока и воды. Обозначьте место шлица на соответствующих блоках и ручной пилой с двух сторон сделайте надрезы нужной глубины. Нацеленным ударом молотка выбейте кусок из блока. Зачистите края разлома до того, как блок будет заделан! Позже это будет сделать труднее и с большим количеством пыли. Намного элегантней застройщики могут приступить к делу, имея ленточную электропилу: с обеих сторон проделываются боковые ограничительные пропилы. Затем делают на расстоянии около 3 см от края шлица третий пропил. Образовавшиеся узкие кусочки просто выпиливаются, и блок поворачивается на 90°. Точно так же полотном пилы можно провести вдоль задней границы шлица. Так получают особенно чистый шлиц в стенной кладке. 

Тот, кто возводя дом из пористого бетона, взял напрокат ленточную пилу, может сделать очень чистые шлицы. Рядом с двумя боковыми разрезами делается еще один разрез на расстоянии около 3 см от края, получившийся узкий кусочек выламывается, блок поворачивается на 90°, Потом делается задний спил.
 

Шлиц для сточной трубы должен предусматриваться сразу во время строительных работ. Изготовление таких выемок после возведения стен - утомительное и пыльное дело.
 


Маленькие шлицы для электрокабеля вы сделаете позднее при электромонтажных работах с помощью шлицевой фрезы (молоток и зубило не подойдут).

Внимание: шлицы и выемки могут заметно повлиять на несущую способность и строительно-физические свойства стены. Принимайте во внимание планы шлицев, которые вы получили от своего электромонтажника или поставщика сборного оборудования. Эти планы производства работ в любом случае нужно обсудить со статикой! В стандарте DIN 1053 называются граничные величины поперечного сечения, ослабляющие кладку стен, и допустимые в несущих стенах без дополнительного статического освидетельствования (см. "Памятку "Кладка стен (III)"). Совет: проводку собрать в пучок и провести по всему дому через небольшое количество больших шлицев.

 

Существуют разные возможности возведения внутренних и внешних стен. Традиционное решение вопроса - штрабы. При этом каждый второй ряд блоков ведет в кладку прилегающей стены. Для того чтобы внутри строительной конструкции оставалось достаточно места для свободного передвижения, вначале внутренние стены делают лесенкой, а позднее достраивают полностью.
 

Последний ряд блоков не несущих внутренних стен обрезается на 2 см. Таким образом устраняется нагрузка перекрытия на стену. Щель герметизируется.
 

Альтернатива: техника стыкового соединения. Так как вначале возводятся все внешние стены, и лишь потом внутренние, остается много места для свободного передвижения. Плоские анкеры укладываются в раствор. Затем кладется блок. Чтобы предотвратить опасность травмы, выступающие стальные полосы загибают вниз. При возведении внутренних стен, металлические полосы отгибают вверх и наносят раствор. Затем кладется блок и выправляется, как обычно, с помощью резинового молотка и уровня.